Решено Окраска старых деревянных окон

хочу, чтобы вы посоветовали мне какую-нибудь контр-пропитку

Попробуйте просто убрать по возможности все загрязнения. А вместо краски используйте грунтовку, которая работает с деревом.

Господа, прошу совета. Мне нужно очень быстро и качественно покрасить старые деревянные окна. Главная задача - освежение и утепление. Время очень ограничено - примерно 1 день на одно окошко.
Эстетика не так важна - лишь бы держалось пару лет, потом будем перекрашивать. Насколько я понимаю. это задача не для двоих из ларца - одно окно мы уже сделали, но правда возникла проблема с краской: не держится.
Причину уже установили: во время строительства рамы были (уж не знаю, зачем) местами облиты какой-то неведомой хренью, на которую краска не хочет ложиться. Кстати, судя по ошметкам старой краски, она тоже не шибко хотела ложиться на окна. В тех местах, куда эта фигня не попала, обе краски (и старая, и новая) легли отлично.
В общем, господа, время у нас очень ограничено, и мы выбрали самую простую технологию: очистить механическим путем древесину от того, что легко отходит, убрать всю грязь и покрасить. Краску выбрали parade-скую - она устраивает по всем показателям.
Эту чертову пропитку убрать никак не получается, что бы мы ни делали… Поэтому хочу, чтобы вы посоветовали мне какую-нибудь контр-пропитку, что ли… в общем, нужно средство, которым можно будет обработать окна перед окрашиванием.
Пропитка должна быстро сохнуть и держаться на любых основаниях. естественно, она также должна дружить с выбранной краской. Еще она должна быть доступна в том числе и по цене (бюджет средний). И третий критерий - она должна подходить для внутренних и внешних работ.

Второй тип - водно-дисперсионная акриловая краска.

Ерунда какая то…
Наташа, Вам надо будет содрать старую масляную краску до самого дерева. Потом все это дело надо тщательно промыть при помощи Белизны. Какие найдете повреждения - обрабатывайте антисептическим средством, можно все той же Белизной.
Потом все это надо будет высушить на солнце и прогреть хорошо при помощи термофена. Потом (!!!) мажете теплое, хорошо прогретое дерево олифой (строго 1 слой). Когда олифа полностью впитается, можете красить. Краску берите масляную. Вот только так и никак иначе можно защитить окна (тем более старые) от воды и гниения.

Если позволите, я встряну.

И я тоже хочу встрять))
Вообще, среди всех существующих красок только два типа имеют хорошую сцепку с деревом. Первый тип - масляная краска на льняном масле. Второй тип - водно-дисперсионная акриловая краска.
И вообще, правильно тут все сказали - выбрать грунтовку важнее, чем краску. А грунтовать старое дерево (если выбор был сделан в пользу масляной краски) лучше всего либо олифой “оксоль”, выполненной на 100% подсолнечном масле, либо льняной олифой типа “оксоль”, либо натуральной льняной олифой.
Все материалы должны быть качественными и чистыми - наличие суррогатов не допускается. Наши производители раньше лажали, но сейчас выпускают именно такую (натуральную) олифу.

это алкидная краска от фирмы Садолин.

Алкидная краска, будь она хоть сто раз предназначена для окон, с деревом не очень дружит - проверено опытом((

она предназначается как для наружных, так и для внутренних работ

Если позволите, я встряну. Для работы с наружными поверхностями нужно брать водно-дисперсионную акриловую. Они, наверное, лучше всего держатся на уличной древесине.
Подготовка поверхности строго обязательна. Окно желательно очистить до дерева - по возможности.
Для внутренней поверхности лучше подойдет алкидная краска, специально предназначающаяся для окон. тут смотрите по бюджету: подороже - Дулукс (немцы), подешевле - Parade (Россия). Также можно использовать масляную краску Тикурила Техо. Лично я предпочитаю именно ее.

какой краской лучше окрашивать старые деревянные рамы.

Здесь гораздо большее значение имеет подготовка поверхности. Выбор краски важен, но это дело глубоко второстепенное. А со временем вам в любом случае придется перекрашивать - тут уже никуда не деться, ибо нет такой краски, которая держалась бы веками.
Берите любую качественную краску, которая подходит для окрашивания деревянных поверхностей. На краске должно быть написано, что она предназначается как для наружных, так и для внутренних работ. А лучше всего будет взять специальную краску для окон.

Мастер Люкс

ну, это алкидная краска от фирмы Садолин. Если ваши окна по-настоящему старые, то им в принципе все равно, чем красить - они долго не протянут. То есть в любом случае рано или поздно (скорее рано) покрытие начинает разрушаться.
У Садолина есть и более оптимальные по цене краски. Например, Оптима45, она специально для окон. И не забудьте про грунтовку - берите ту, которую советует производитель краски.

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой краской лучше окрашивать старые деревянные рамы. Мой мастер говорит, что лучше Мастер Люкс на водной основе не найти в этом случае. На форумах народ говорит, что такие краски быстро облезают, и что поверхность легко повреждается, а потом краска слезает просто как скотч. В общем, очень нужны мнения, советы…
Сама я в ремонтных работах не спец.

Удачи!

Спасибо! И вам всем, ребят, большое спасибо за советы. Пошел делать))

Вопрос, собственно, касается покраски старых деревянных окон.

У меня был похожий опыт. Делал в двух квартирах. В одной более десяти лет назад, а в другой - относительно недавно. ну, может года четыре прошло. В качестве инструмента использовал плоскую шлифовальную машинку. Также использовал фен и реноватор.
Болгарку не применял, потому что она сошлифовывает очень сильно - чтобы ею орудовать, нужен хороший опыт.
По стеклам: снимать, обязательно снимать. Штапики новые ставите. Герметик берете специальный, который работает по стеклу. Он может быть как прозрачным, так и белым - берите любой, какой больше подходит.
Самая большая сложность, которая вас ожидает - это прокраска каркаса. Я для этого со стороны комнаты клеил пленку. Хотя пыли все равно было много. Краску брал парадскую. Все работы делал летом.
Вам еще нужно будет особое внимание уделить нижним участкам, на которых старая краска слоями пошла. Дело в том, что там есть риск появления плесени. Это возможно если вы плохо подготовите поверхность.
Еще я менял фурнитуру, по периметру клеил утеплитель, и между створок в том числе.
Да, времени на все это у вас уйдет уйма. Сил тоже. Но зато вы получите очень красивые окна, которые со стороны улицы смотрятся как будто они пластиковые.
В общем, думаю, все у вас получится. Удачи!

а можно я поставлю не деревянный, а пластиковый штапик?

думаю да можно. Само главное Вы должны посмотреть что бы у герметика которым будите делать была адгезия и к пластику и к стеклу. Об этом в инструкции пишут. Но два три гвоздя Вам забить все таки придеться. Для уверенности.

Потом берете новый штапик и прокрашиваете дважды.

Скажи, друг, а можно я поставлю не деревянный, а пластиковый штапик? Тогда ведь и красить не придется...Признаюсь, уж больно не хочется))

Огорчил, братка…

Возьмите готовую фасадную шпатлевку (ну либо шпатлевку для дерева) и зашпатлюйте. Возможно, потребуется использование грунтовки. А потом красьте.
Вот еще, кстати, вариант - Текс. Он дает совсем небольшую усадку, и, наверное, для вашего случая подходит лучше всего.
Лет десять должно продержаться покрытие. Если будете красить по старой ПФ, то сперва вам нужно будет хорошо прогрунтовать поверхность. В любом случае, какую бы краску ни решили брать, грунт берите той же фирмы.

А температурными перепадами силикон не поотрывает?

да с чего бы? Там нету ни какой нагрузки. вам надо исключить щели, он упругий и компенсирует Вам все деформации.
На счет гвоздей и замазки: убираем и меняем на штапик по очередно. Ну максимально можно по обеим сторонам сразу.

вы получите лохматые окна.

Огорчил, братка… Да, как вы говорите про прочность стали - все так, увы((
Стекла там без штапиков стоят. замазка в углу, а стекла на гвоздях. А температурными перепадами силикон не поотрывает?

очень надеюсь, что не вернусь к этому вопросу еще лет двадцать.

Наивный Вы))) Не получится.
У вас же старые окна, и дерево на сто проц все потрескалось. Старая краска сойдет только на половину (тем боли что вы пишите что там слоев пять, и парода краски не известна). Дело в том что местами старая краска приобретает прочность как у стали - проверено.
Если вы рискнете положить краску в том числе и на оставшиеся неободранными участки, то через год-полтора краска полопается и вы получите лохматые окна.
Со стеклами чуть по проще будет. Вам нужно будет снять и выбросить штапик. Сами стекла вытаскивать не надо.
Потом берете новый штапик и прокрашиваете дважды. Стык и рамы надо будет пройти прозрачным силиконовым герметиком. Только следите что бы он не засох! А, потом можно поставить новый штапик.

Не хотите с красками подороже работать?

не то чтобы не хочу, просто бюджет ограничен. Я работал и с тикуриловскими, и с парадовскими, и с немецкими, и даже с американскими красками. Они хорошие, но не для этого случая.

что вы думаете насчет ВД-АК-1179?

Акриловая краска на водной основе. А почему именно ее хотите? Из-за цены? Не хотите с красками подороже работать?
Если что, то можете другую хорошую краску на водной основе, предназначенную именно для окон попробовать. Герметик можно, но он также должен быть акриловым, и должно быть написано, что он предназначается для окон. То есть, в инструкции должно быть четко прописано, что средство предназначается для работы по стеклу.
И сначала вам нужно будет проклеить вдоль малярным скотчем, а потом уже наносить герметик. Когда разровняете герметик, скотч можно убрать.
Краска ВГТ, о которой я писал выше (по дереву), очень укрывистая и эластичная достаточно. Я сам ей красил, и краска понравилась. Красить лучше кистью, которая предназначается для водных красок.

Как я понял, с красками, где растворитель отличен от воды, придется работать с активированным углем на физиономии

При работе с любой краской вам потребуется респиратор. Иначеможно и акрилом травануться.

Мне кажется, вам следует присмотреться к какой-нибудь краске на водной основе.

А скажите пожалуйста, что вы думаете насчет ВД-АК-1179? Это какая краска, акриловая? Как я понял, с красками, где растворитель отличен от воды, придется работать с активированным углем на физиономии, и в хорошо проветриваемом помещении…

А может, не демонатировать

Без демонтажа и начинать не следует.